Данный маршрут проходит по Кемерскому национальному парку, расположенному совсем недалеко от Риги и Юрмалы. Оптимальное время для путешествия - май - начало октября, хотя при наличии соответствующей экипировки это можно сделать и в холодные месяцы, особенно если нет глубокого снежного покрова.

 

1-й день
Вокруг кемерских болот
Маршрут лучше всего начинать в Кемери. Кемери - это самая дальняя от Риги станция Юрмалы. Добраться до нее из Риги проще всего на пригородной электричке (направление Рига-Тукумс).

 

Кемери - небольшое местечко (раньше самостоятельный город, а теперь один из районов Юрмалы), расположенное в 6 км от моря и со всех сторон окруженное болотами. Это место стало известным в XVIII веке, благодаря открытию здесь источников целебных вод. Кемери (или Кемерн, как его тогда называли) быстро превратились в модный курорт.
На территории курорта Кемери находится более 30 сероводородных источников, а также богатые запасы лечебного торфа и сапропелевого ила (в озере Каниера).
Существует легенда, согласно которой открытию сероводородных источников способствовал следующий случай. Однажды в XVIII буря разбила корабль, следовавший в Ригу. Одного из моряков выбросило на пустынное побережье вблизи Рагациемса. Моряк в поисках людей углубился в лес и вскоре заблудился, но на этом его злоключения не кончились, его укусила гадюка. Совершенно обессиленный, с распухшей рукой, моряк долго брел по лесам и болотам, пока не потерял сознание. Когда он упал, его рука оказалась в небольшой луже, где собралась вонючая вода. Но когда моряк очнулся, он обнаружил, что его рука, укушенная змеей, стала гораздо меньше болеть. Тогда он стал пить вонючую воду и умываться ею и вскоре совсем поправился. Моряк перешел болото и вышел к людям, которым рассказал о чудодейственной воде. Тогда местные крестьяне, а за ними и господа стали использовать целебную воду. Слух о кемерской воде распространился по Курляндии, быстро достиг Риги, а потом и Петербурга и сюда стали приезжать знатные господа. Они останавливались в домах лесников, где домах можно было пожить, принимая лечебные ванны из болотных источников. Одного из лесников звали Кемерс, от его имени пошло название болота, а позже и курорта.
Кемери из затерянного в болотах местечка, превратились в курорт.
Первое государственное купальное заведение построено в 1838 году на государственной земле, отведенной для нужд лечебницы серных источников императором Николаем I. Именно этот год считается годом основания курорта. Таким образом, уже с самого начала местечко Кемери стало развиваться как бальнеологический курорт, заботы о котором очень скоро взяло на себя государство.
В Российской империи курорт в Кемери был весьма популярен. В 1877 году сюда из Риги проложили железную дорогу. А в 1912 году появилось прямое железнодорожное сообщение Кемери - Москва. Для сообщения курорта с побережьем моря в Яункемери был пущен трамвай.
Во время первой мировой войны, а потом и борьбы за независимость (Гражданской войны) на территории Кемери и Тирельпурвс несколько раз велись активные военные действия (в том числе битвы латышских стрелков с бермонтцами), в результате которых курорт был разрушен. Однако жизнь в нем возобновилась достаточно быстро. В 1928 году месту были присвоены права города.
В 30-е годы были проведены обширные работы по благоустройству и строительству города. В 1936 году построена гостиница Кемери (архитектор Э. Лаубе), пользовавшаяся популярностью не только в Латвии, но и за рубежом. Здесь останавливался приезжавший с визитом в Латвию король Швеции.
В советское время гостиница была преобразована в санаторий (300 мест), в котором лечили различные заболевания нервной системы, суставов, костей и мускулов, а также гинекологические заболевания. В этот период в Кемери действовало около 10 санаториев, в которых было занято примерно 100 врачей. Работала также курортная поликлиника, где среди прочих были отделения серных и грязевых ванн. Железная дорога была электрифицирована и с октября 1951 года сюда стали ходить электрички.
В 1959 году, в результате слияния трех разных образований: Ригас Юрмалы (тогда часть Риги), Слоки и Кемери был образован город Юрмала. Город Кемери превратился в один из районов Юрмалы. Здесь был свой курзал, кинотеатр, концертная эстрада, библиотека.
В 90-е годы популярность Кемери, как места отдыха сильно упала. Но в последнее время курорт стал возрождаться. Возобновил работу санаторий Кемери. Ведется реконструкция гостиницы Кемери.
В 1997 году здесь был основан Национальный парк Кемери.
Главные достопримечательности Кемери это Кемерский парк (заложенн в середине XIX в.), гостиница Кемери, Петропавловский православный собор, кемерская лютеранская церковь и «Meža māja» - здание администрации национального парка (его построил в 1933 г. архитектор Ф. Скуиньш (1890-1957). До войны здесь находился модный ресторан «Jautrais ods»).
Итак, поезд остановился на станции Кемери, рюкзак на плечи и вперед. Нам предстоит первый день похода. Его можно назвать «Походом вокруг кемерских болот».
От вокзала идем вперед, по аллее вдоль парка, к кемерской школе. Здесь надо повернуть направо на улицу Tukuma iela и, пройдя до первого перекрестка, повернуть налево на Robežu iela. Если есть желание и время, можно сделать экскурсию по Кемери, так как основные достопримечательности этого городка остаются вне нашего маршрута. Для этого надо идти прямо по улице Tukuma, по которой можно выйти к Кемерскому парку, в котором расположены и гостиница Кемери, и Петропавловский собор, и «Meža māja». Возвращаться лучше по улице Upīša iela мимо Лютеранской церкви. По улице Upīša мы снова выйдем на улицу Robežu, на которую должны были свернуть, выйдя с вокзала. По улице Robežu iela идем все время прямо. Километр с небольшим хвостиком и Кемери остались за спиной, дорога входит в сосновый лес, а потом переходит в насыпную дорогу - гать, пересекающую болото Raganu purvs (Ведьмино болото).
Сразу за окраиной Кемери начинается территория национального парка Кемери.
Приблизительно, еще через километр гать пересечет болото Raganu purvs, и дорога выйдет в сосновый лес. Отсюда направо от дороги уходит тропа, ведущая к серным озерам. По правде говоря, это не тропа, а доски, положенные на болото. Но пройтись по ним довольно любопытно. Начало тропы хорошо заметно (установлен указатель). Сделав радиалку на серные озера, вернемся назад к дороге. Теперь, если все время идти по основной гравеке, то мы выйдем в поселок Антиньциемс и к озеру Каниерис, а через 5 км эта дорога выйдет к морю в поселок Лапмежциемс. Но нам не надо назад в цивилизацию и сразу после указателя на серное озеро, мы свернем с антиньциемской гравейки налево и довольно скоро углубимся в сосновый лес. Здесь главная задача не запутаться в огромном количестве лесных дорог, при этом далеко не каждая дорога отмечена на карте. Надо помнить, что наша дорога идет в западном направлении. Слева часто появляются цепочки старых дюн, поросших сосняком. Так мы будем идти до тех пор, пока дорога не упрется в небольшой заброшенный песчаный карьер. Здесь дорога раздваивается и мы сворачиваем налево вдоль высокой дюны (она будет справа от нас). Недалеко от развилки прямо на обочине дороги есть небольшой родничок. А сама развилка в межсезонье обычно залита огромной лужей, в которой не раз застревали машины (видна подсыпка из строительного мусора). После развилки наша дорога в целом поворачивает к югу. Дорога иногда петляет, но слева от нас в основном идет заболоченный лес, а справа светлый сосновый бор. Надо быть довольно внимательным, так как от "основной" дороги отходит много ответвлений, но нас интересует только одно, которое идет вправо, круто вверх, на небольшую дюну. Если же впереди показалось болото и доски, значит, мы прозевали поворот и надо вернуться; в этом случае нашим будет первый поворот налево.
Свернув направо и поднявшись на дюну, мы пройдем совсем недолго по дороге. Вершина дюны изрыта окопами. В этих метах во время обоих мировых войн шли довольно серьезные бои. Особенно ожесточенные бои развернулись в этих местах в Первую мировую войну, когда в 1915 году русская армия остановила наступавшие на Ригу немецкие войска. Дорога спускается с дюны и влево от нее, в глубь молодого, заболоченного леса, уходит тропа. Пойдем по ней. Всего несколько сотен метров и впереди покажется березовая роща, а за ней гладь озера.

Это озеро образовалось в заброшенном торфяном карьере. Озеро это названия не имеет (по пытки добиться от местных жителей, хоть какой-то информации, к успеху не привели), но в узких туристских кругах Риги его принято называть Паленым. Вокруг озера довольно сложно найти место для ночлега. Кругом сплошные торфяники, а значит, костер разводить нельзя. Только в одном месте около озера есть довольно большая песчаная линза, на которой устроено кострище. Именно к этому месту и выходит наша тропа. Здесь мы расположимся на ночевку.
Место здесь довольно приятное и просторное. Светлый березняк с примесью корявых старых сосен и совсем недалеко виден край болота Zaļajs purvs. Мест для палаток вокруг предостаточно. На озере неплохая рыбалка (щука), но много коряжника. А во второй половине лета здесь полно грибов, черники, голубики и брусники. Осенью на болоте созревает клюква.

Вода в озере довольно чистая и после кипячения годится для питья. Вот только купание в Паленом озере штука проблемная. Дно здесь торфяное, поэтому выход на берег связан с определенными проблемами - ноги довольно глубоко уходят в торфяную взвесь. Хотя, эту проблему можно решить, если после выхода на берег окатить себя водой зачерпнув ее котлом.
За дровами лучше вернуться по входной тропе в заболоченный молодой сосновник. Здесь довольно много «карандашей» - нетолстых, высохших на корню сосенок.
Теперь можно расслабиться. Нас ждет ужин, чай с дымком и приятная беседа, а потом уютная палатка и постель - любимый спальник. Что может быть лучше такого путешествия? Что может быть лучше такого отдыха?
Протяженность этапа без радиальных выходов на экскурсии - 10 км.
* * *
Если в вашем распоряжении только выходные, а в поход сходить хочется, то маршрут можно начать в пятницу вечером и выйти к стоянке на Паленом озере по другому, более короткому маршруту.
Со станции Кемери надо выйти на улицу Brocēnu (она начинается из левого крыла привокзальной площади и идти все время прямо, до пересечения с улицей Partizānu iela. Здесь надо свернуть налево и по ней выйти из Кемери и зайти в лес. Сразу после входа в лес от улицы отходит грунтовая дорога (асфальт поворачивает вправо к каким-то гаражам), на ней и останемся. Дорога сначала петляет, а потом идет прямо по болотистому лесу. Наконец, основная дорога сделает поворот вправо (вперед уходит менее наезженная дорожка), выйдет на просеку, потом снова в лес, а потом на песчаный участок, идущий по краю болота и снова уйдет в лес. Наконец дорога буквально упрется в высокую дюнную гряду и резко повернет вправо. Это Zaļā kapā (Зеленая дюна).
Во время Первой мировой войны здесь располагались передовые позиции русских войск, немцы не смогли перейти через болото Zaļajs purvs. В свою очередь во время рождественских боев 1916 года русские войска форсировали это болото и захватили плацдарм в районе Смарде.

Можно подняться на вершину дюны и идти по ней, а можно остаться на дороге. Дюна начинает постепенно снижаться, а тропа, идущая по ней выходит на дорогу, которая подходит справа. Здесь небольшой брод через болотистое место (на дороге практически круглый год стоит вода и для удобства пешеходов положены доски. За бродом дорога возобновляется и идет вдоль восточного склона высокой дюны. Справа постепенно открывается вид на болото Raganu purvs (Ведьмино болото). Наша дорога выходит к гати через болото. Точнее это не болото, а перемычка между болотами Zaļajs purvs (Зеленое болото) и Raganu purvs. Перемычка шириной всего несколько десятков метров. Через перемычку положены доски, по которым можно легко перейти на противоположную сторону. На противоположной стороне дорога возобновляется. Она опять идет вдоль невысокой дюнной гряды, на которой растет молодой лес сильно подпорченный низовым пожаром. По этой дороге мы идем до первого поворота налево (это выход на основной маршрут). Свернув и поднявшись на дюну, мы вскоре спустимся с нее и уйдем влево в молодой заболоченный лес, через несколько сотен метров покажется березовая роща и озеро - это стоянка у Паленого озера.
Этой же схемой только пройденной в обратном порядке можно пользоваться для выхода к Паленому озеру для начала маршрута.
Протяженность входа/выхода в укороченном варианте - 5 км.

2-й день
От Паленого озера к реке Слоцене
Как хорошо проснуться утром в палатке и понять, что город со всей его суетой где-то далеко, а ты в путешествии. Можно не торопясь позавтракать и свернуть лагерь. И снова в путь. Для начала выйдем прямо от места ночевки на берег озера. Вдоль его берега идет тропа - бичевник. Свернем по ней направо и вскоре войдем в густые заросли тростника. В зарослях довольно сырая тропа выходит на гать через неширокий ручей, вытекающий из озера. Перейдем на противоположный берег и довольно скоро выйдем из тростников. Теперь наш путь будет идти по довольно сухому торфянику вдоль берега озера. Так мы будем идти, пока не доберемся до узкой перемычки, разделяющей два сектора Паленого озера. Через перемычку идет протока шириной примерно метров пять. Через протоку собрана гать - несколько жердей уложенных поперек протоки. На берегу обычно валяется несколько опорных жердей, с помощью которых довольно просто перебраться на противоположный берег.

От гати идет тропа, уводящая нас от озера, пойдем по ней. Очень скоро мы вновь углубимся в заросли тростника, по которым идет довольно топкая тропа, хорошо разбитая сапогами рыболовов. Но если идти, наступая на края тропы и на кочки, то болотистое место вполне можно пройти в обычной треккинговой обуви.
Болотная тропа выведет нас на лесную дорогу. Если идти по ней все время прямо, то сначала мы выйдем в поселок Смарде Кудра, а потом на станцию Смарде (около 5 км). Однако нам не надо пока на станцию. Мы будем идти по этой дороге до того места, где от нее вправо отходит ответвление. Мы свернем на это ответвление. Лесная дорога идет с общим направлением на север порядка двух километров, потом начинает довольно резко поворачивать налево (в западном направлении) и скоро выходит на небольшую прогалину, на которой от уже идущей в западном направлении дороги вправо отходит равноценное ответвление. Но нам надо оставаться на западном отвилке и продолжать идти вперед. Будьте внимательны, здесь очень много пересекающих дорог, в которых легко запутаться. Поэтому для нас будут ориентиром ирригационные канавы, в которых теперь текут ручейки. После того, как мы пройдем вторую канаву, нам надо будет на первом же разветвлении дороги свернуть направо.
И опять лесная дорога, которая идет по просеке. А вдоль нее все больше и больше оплывших окопов. Это следы последней Мировой войны. Мы постепенно приближаемся к линии фронта, которая установилась здесь осенью 1944 года. Мы идем по тыловым порядкам советских войск.
Прямая как стрела дорога, по которой мы идем, дважды пересекается другими дорогами. Второй раз - это такая же прямая гравейка, которая ведет в Чауксциемс. Вскоре после пересечения гравейки, к нашей дороге слева подходит довольно глубокий овраг. На его дне петляет ручей Скуя. Дорога при этом уходит вправо. Но от нее прямо через окопы уходит тропа. Лучше пройти по ней. Через пару сотен метров тропинка уходит вниз в овраг, по дну которого идет лесная дорога. Как только мы на нее выйдем, надо свернуть направо. Дорога идет через орешник, пересекает маленький ручеек и начинает подниматься наверх. Здесь от нее влево отходит ответвление. Оно нам и нужно. Свернем на него. Пологий подъем на небольшой холм и впереди, внизу покажется большой луг. Дорога идет по его краю. Справа от нас луг, слева склон террасы, заросший орешником и ежевикой.
Дорога петляя, идет через луг, углубляясь в одном месте в густые заросли сирени и яблонь. Когда-то здесь был хутор, от строений которого теперь остались только развалившиеся фундаменты. Это луг Izkopi. Может быть, так назывался этот хутор? Развалины остались позади, дорога резко повернула вправо, а впереди внизу блеснула водная гладь. Это река Слоцене. Мы вышли на нее на участке между озерами Валгума и Каниерис.
Слоцене - небольшая река в Латвии на границе исторических областей Земгале и Курземе (Курляндия). Своим названием Слоцене обязана вальдшнепу (по-латышски - sloka). Впервые река упомянута в исторических документах 1255 г. в связи со спором между Ливонским орденом и гражданами Риги. Протяженность реки - 44 км.
Река берет начало недалеко от Тукумса, протекает через озеро Валгума, далее - через озера Каниерис, Дункери, Слокас и впедает в реку Лиелупе.
Берега Слоцене - крутые, в основном заросшие лесами, на дне толстый слой ила. Прямо от берега идут достаточные глубины, поэтому водной растительности здесь немного. Полоса водных растений образовалась только на самом побережье.
Нижнее течение реки проходит по территории национального парка Кемери. Река богата рыбой. На территории национального парка, река объявлена бобровым заповедником.
В 1963 году на южном побережье залива около устья реки Слоцене была основана резиденция одного из виднейших руководителей Советского Союза эпохи Брежнева - А. Косыгина. Земли на нижней Слоцене получили особый статус, что способствовало сохранению природы.
Озеро Валгума. На карте озеро трудно заметить - одна узкая сизая полоска на восток от Милзукална. Зато изумительный пейзаж, как ни посмотри. Расположено оно в субгляциальном желобе, на холме Винема в юго-восточной его части. Площадь озера 60,3 га, длина озера 3 км, а наибольшая ширина 400 м. наибольшая глубина 27 м. Озеро богато рыбой, в особенности, лещами. Не считая обыкновенных рыб, здесь водятся угри, судаки, карпы и налимы.
Озеро окаймлено лесами и полями. Озеро и его живописные окрестности привлекают туристов, любителей природы и художников. Важный пероид своей жизни с 1935 по 1953 в своем доме Езермалас на западном берегу озера Валгума провел известный латвийский художник Карлис Миесниекс.
В истории имя озера впервые упомянуто уже в 1240 году, когда курши и ливы разгромили войска ордена меченосцев и убили Курземского епископа Энгелберта.
Вниз по склону влево уходит тропинка. Пойдем по ней. Тропка выходит на берег реки и довольно скоро выведет нас большому завалу. Огромный дуб когда-то упал через реку, а в 2005 ураган, пронесшийся над Прибалтикой, завалил прямо на него сразу три ольхи, растущие из одного корня. При этом ольха осталась живой и продолжает зеленеть из положения лежа.
По этому живому мостику очень легко перебраться на противоположный берег Слоцене. По одному стволу идешь, два других используешь в качестве поручней.
Переправившись, поднимемся на береговую террасу. Сразу перед нами остатки противотанкового рва. В 1944 году Слоцене превратилась в рубеж, разделявший на этом участке советские и гитлеровские войска. Мы стоим прямо на линии фронта знаменитого Курляндского котла («Курляндская крепость»).
К лету 1944 года Во второй мировой войне уже произошел перелом. Зимой-весной 44-го советская армия освободила практически всю Украину. Но гитлеровцы удерживали всю Прибалтику и Белоруссию. 6 июня союзники начали высадку в Нормандии. А 22 июня началось грандиозное советское наступление против германской группы армий «Центр» в Белоруссии. 3 июля советские войска взяли Минск. Группа армий «Центр» окружена в нескольких котлах в районе Минска и уничтожена. 12 июля советские войска заняли Вильнюс. 13 июля началось наступление советских войск против группы гитлеровских армий «Север» в направлении на Псков и Нарву. Здесь гитлеровцы еще сдерживали советский натиск и медленно отступали. Тем не менее 23 июля они оставили Псков, а 26-го - Нарву. Но в Белоруссии их судьба уже решена. 27 июля разворачивается сражение уже в Восточной Польше, а 29 июля был взят Брест.
В последних числах июля крупная советская группировка нанесла удар из Литвы во фланг группы армий «Север». 30 июля советские войска взяли Тукумс и 1 августа вышли к морю в районе Рагациемс - Клапкалнциемс. Группа армий «Север», которая еще удерживала Эстонию и Видземе, оказалась в гигантском котле.
16 августа гитлеровцы пошли на прорыв. В результате ожесточенных боев, им к 20 августа удалось вернуть Кемери и Тукумс и отбросить русских от моря к Добеле и Елгаве.
Но 14 сентября началось новое советское наступление в Прибалтике. Фронт в районе Нарвы был прорван и 21 сентября советские войска вошли в Таллинн. Боясь нового окружения, немцы стали оттягивать группу армий «Север» на соединение с главными силами в Восточной Пруссии. Они сдают одну позицию за другой. Нельзя было допустить выхода группы «Север» из котла. Утром 5 октября 1-й Прибалтийский фронт обрушил сокрушительный удар из Литвы на Мемельском (Клайпедском) направлении. Через шесть дней непрерывных боев советские войска вышли к Балтийскому морю на 35-километровом участке. Этот клин вновь отрезал группу армий «Север» от остальных гитлеровских сил. Образовался «Курляндский котел», в котором оказалось более 200 тысяч гитлеровских войск. Теперь «пружина» только сжималась. 13 октября советские войска взяли Ригу. В конце октября фронт стабилизировался по линии восточнее Тукумса - Ауце - 15-20 км южнее Лиепае (Либавы).
Гитлеровцы, создав глубоко эшелонированную оборону, перешли к позиционной войне, рассчитывая отвлечь на себя значительные силы советской армии. В какой-то степени им это удалось. Пять раз Сталин отдавал приказ о наступлении с целью ликвидации группировки, но немцам удавалось отбиться. Однако война заканчивалась и Гитлеру были остро необходимы войска, сидевшие в Курляндии. Но группировка оказалась заблокированной и с суши, и с моря, и с воздуха. Гитлеровцы практически не могли оказать поддержки своим главным силам под Берлином и в Восточной Пруссии. Так они просидели до самого конца войны и сдались после капитуляции их главных сил в Берлине 8 (9) мая 1945 года.
Пойдем вдоль противотанкового рва. Надо быть внимательным, чтобы не пораниться, здесь довольно часто встречаются куски ржавой колючей проволоки. Сразу за противотанковым рвом начинаются окопы бывших немецких позиций. Противотанковый ров пересекает лесная дорога, а сразу за ней слева видно полуразрушенное бетонное основание, из которого торчат куски арматуры. Видимо, здесь когда-то была танковая башня поставленная на бетонный постамент. Ее использовали в качестве дота.
Пройдем еще вдоль противотанкового рва. Впереди показались заросли молодых сосенок, а перед ними просторная поляна. Здесь, на бывшей нейтральной полосе мы и расположимся на ночлег. Вокруг кострища обычно лежит каре из сухих бревен (иногда зимой его сжигают рыбаки, но пешие туристы быстро восстанавливают разрушения). Места для палаток предостаточно. Вода в реке (она чуть впереди в обрамлении больших темно-зеленых елей). Воду здесь обязательно надо кипятить. На Слоцене очень неплохая рыбалка: щука, лещ, налим, вимба (сырть, рыбец). Осенью здесь много грибов и ягод, а весной в пойме полно черемши.
Протяженность этапа - 10 км.

3-й день
Так как наш маршрут был рассчитан только на викэнд и нам необходимо возвращаться в город. Для этого, двигаясь вдоль противотанкового рва, мы выйдем к лесной дороге (ров у стоянки образует угол, и обе его стороны упираются в одну и туже дорогу, поэтому нет разницы в какую сторону вы идете). Выйдя на дорогу надо свернуть направо. Вскоре мы выйдем на лесной перекресток, где надо свернуть налево. После поворота, впереди, примерно через километр, покажется асфальтированное шоссе. Это шоссе Клапкалнциемс - Тукумс. Здесь надо свернуть направо. Через пять километров мы выйдем на перекресток приморского шоссе в поселке Клапкалнциемс. Здесь довольно интенсивное движение и ходят автобусы до Юрмалы и Риги. Чтобы быстрее выйти к остановке лучше свернуть налево. Автобусы останавливаются и около кафе, которое будет попути.
Общая протяженность этапа в этом случае - 6 км.
Андрей Чайкин (Геныч )